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Meuble fermé pour Anet A8

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Ce week-end je me suis lancé dans le montage du meuble qui accueille mon Anet A8. Fabriqué à partir de tables LACK IKEA. Il n'y a rien d'extraordinaire ici. L'idée ne vient pas de moi, j'ai vu de nombreux tutoriels sur le net, j'ai donc suivi le mouvement. Je suis en fait parti de ce tutoriel sur thingiverse où toutes les pièces sont à imprimer avant de pouvoir monter le meuble. Sauf qu'au moment d'imprimer les pieds du meuble, j'ai été confronté à mes premiers problèmes de warping (j'imprime dans le garage et il y faisait froid). Ne voulant pas gâcher trop de plastiques et de temps (l'impression d'un pied prend 5h), j'ai décidé d'utiliser la chute d'un tasseau que j'avais. Celui-ci faisait 50mm x 50mm, soit la dimension des pieds de la table IKEA ! Lucky :). J'ai donc remplacé les pieds plastiques par du bois, mon meuble aura un peu moins la classe, mais ce n'est pas grave. De fait, j'ai dû faire quelques adaptations. Par rapport au modèle, j'ai aussi, en plus ajouté de la lumière, un peu d'isolation thermique (et phonique pour le coup) et un interrupteur.
Je vais donc vous expliquer tout cela en détail.

Petite vidéo de présentation

Fabriquer un meuble à partir de table IKEA LACK pour son imprimante 3D

Avant de commencer on déjà voir de ce que l'on a besoin.
Il faudra vous procurer quelques matériaux.

Ce qu'il va vous falloir :
1 tasseau 50 X 50mm : 9,60 €
4 équerres coudées : 2 €
1 table basse LACK : 6,99 €
1 table basse longue LACK : 19,95 € (vous pouvez remplacer par une autre table LACK normale)
Éclairage Led IKEA : 9,99 €
Un interrupteur : 1,60€ (Aliexpress) :
Petite vis à bois 3 mm * 12mm par exemple : 2 €
Vis M3 X 8 mm (pour les charnières et la poignée) : 1 €
4 plaques de plexiglas 500 x 500 mm x 25 mm : 31.2 € (7.80 € l'unité)
7/8 mètres de joint mousse pour fenêtre 9 mm épaisseur : 20 € environ

Coût total du projet : 90 à 105 € suivant les options

Il faut ensuite quelques outils pour monter l'ensemble. Voici ce que j'ai utilisé.

Les outils nécessaires :
Une scie sauteuse (pour le bois et le plexi)
Si vous n'avez pas, remplacez par une scie égoïne pour le bois et une scie à métaux pour le plexi
Un mètre
Une visseuse électrique
Un couteau ou un cutter
Un crayon à papier

Imprimer les pièces nécessaires

Avant toute chose, il vous faudra imprimer les pièces nécessaires à la fabrication du boîtier. Si vous débutez avec l'Anet A8, suivez le guide. Il faut compter environ 16 à 18 heures pour imprimer toutes les pièces. J'ai réussi pour certaines à les imprimer par trois, me permettant de gagner un peu de temps.
/!\ je rappelle que j'ai pris des libertés sur le tutoriel Thingiverse. Je n'ai pas imprimé les pieds. J'ai donc dû imprimer d'autres pièces pour me permettre de remplacer les encoches des prévues sur les pieds (l'endroit on bloque les plaques de plexiglas).

Voici la liste exacte des pièces que j'ai imprimées :
2 x Charnières (hinge.stl) (imprimée à 0,2mm et 20% de remplissage)
2 x Top Right (Top_right_front_link.stl) (imprimée à 0,2mm et 15% de remplissage)
2 x Top Left (Top_left_front_link.stl) (imprimée à 0,2mm et 15% de remplissage)
4 x Top Back (Top_back_links.stl) (imprimée à 0,2mm et 15% de remplissage)
1 x poignée (Door_knob.stl) (imprimée à 0,2mm et 15% de remplissage)

Pièces 3D imprimées

 

Début du montage

1re étape : Découper le tasseau

Les pieds plastiques font 10 cm de haut. J'ai donc découpé mon tasseau en tronçons de 10 cm. J'ai limé un peu les pieds pour rendre l'ensemble plus propre et rattraper les imperfections de coupes.

2e étape : Assembler les pieds à la table
Retourner la table et visser les pieds en utilisant les équerres coudées.
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3e étape : Visser les futurs supports de vitres
Visser les supports sur le futur "plafond" du meuble. Faire en sorte que les taquets simples (Top_right_front_link.stl et Top_left_front_link.stl), se retrouvent bien du même côté. Les trois autres côtés doivent avoir des encoches de chaque côté où l'on viendra insérer nos vitres.

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 4e étape : Découper les vitres
L'espace entre les deux tables sera de 50 cm de haut. L'espace entre-deux pieds et de 45cm. Par contre, il faut compter l'espace entre deux encoches qui est lui de 43,5cm. Pour la porte vu qu'il n'y a pas d'encoche et en laissant un peu d'espace pour que la porter "n'accroche pas" on pourra la découper à 44cm.
Pour résumer on va découper trois plaques en 50 x 43,5 cm et une pour la porte en 50 x 44cm
/!\ Attention lors de la découpe, le plexi est plutôt cassant. J'ai eu quelques fissures sur le bord de la porte.
5e étape : Poser les supports de vitre sur la table du bas
Retourner la table et visser à la base de chaque pied les futurs supports de vitre. Là aussi, faire attention à ce que les taquets simples se retrouvent sur la même face.
6e étape : Poser les joints mousses et les vitres
C'est certainement l'étape où j'ai le plus galéré. J'ai mis des joints mousses sur chaque face de pieds où il y a une encoche de vitre. Partout, sauf la face porte donc. La mousse part du haut de l'encoche du bas pour rejoindre celle du haut afin de laisser le moins de vide possible. Une fois la mousse collée j'ai pris un couteau pour y découpée une tranchée en son milieu (pour y faire passer la vitre). cf. la photo. Il faut ensuite faire descendre la vitre entre les deux mousses jusqu'aux encoches (c'est là que c'est un peu long). La mousse et les encoches maintiennent assez bien la vitre pour qu'elle ne bouge pas. On pourra ainsi facilement retourner la table et insérer pieds et vitre dans leurs supports sans mettre aucune vis. Répétez l'opération pour les deux autres vitres.
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7e étape : Mettre l'éclairage
J'ai ensuite posé la baguette de LED IKEA. J'ai un peu bricolé pour ne pas en faire une baguette, mais plusieurs bandeaux de LED reliés par des fils. J'ai juste soudé un peu à l'arraché. Évitez ce bricolage en achetant des bandes de LED souple. Ou optez pour un autre système d'éclairage. Ce n'est là qu'un exemple. J'ai fait passer le câble d'alimentation en soulevant la vitre arrière. Le câble est très fin cela ne pose pas de problèmes. Pour l'installation, il y a de petits clips à visser. On vient ensuite poser nos barres de LED dessus.

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8e étape : Mettre la porte
On retourne la table et l'on insère les vitres / pieds dans les encoches. En principe, vous ne devriez pas rencontrer de problème. Personnellement, je n'ai pas ajouté de vis pour tenir la partie basse. L'ensemble est stable. Et de cette façon je n'ai pas de visses à enlever si je souhaite enlever la table du haut pour intervenir sur l'imprimante. Rien n'empêche de mettre des vis si vous le souhaitez ;).

Prenez ensuite la vitre de votre porte et faites-y des trous de 3mm pour poser vos charnières et votre poignée. Reste à viser la porte sur le meuble.

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9e étape : Finir l'isolation
Finir de calfeutrer le meuble en mettant de la mousse le long de la porte et le long des autres vitres.
10e étape : Faire un trou pour le filament
Au milieu du plateau du haut, faites un trou pour faire passer le filament plastique. Mon filament est stocké dans une boîte IKEA en plastique de 22L. J'y ai fait un trou pour faire passer le filament. J'ai aussi rempli la boîte de sachets de gel de silice pour absorber l'humidité. Là aussi ce n'est qu'un exemple à vous d'adapter le tutoriel selon votre envie.
11e étape : Mettre l'imprimante et interrupteur
Avant de mettre l'imprimante, j'ai fait un petit trou en limant le bas de la vitre. J'ai limé suffisamment pour y faire passer le câblé d'alimentation de l'imprimante. J'ai coupé le câble pour n'en garder que 30 cm. J'ai ensuite installé l'imprimante dans le meuble (là, faire passer de côté) et j'ai passé le câble dans le trou. Alors j'ai dénudé le fil, mis des cosses pour le connecter à l'interrupteur. J'ai ensuite installé l’interrupteur sur l'un des pieds de la table du bas. IMG_20171105_170914

Résultat et amélioration possible

En faisant ce boîtier pour mon imprimante 3D, j'ai déjà bien avancé dans l'upgrade de mon Anet A8. Pour la suite, je vais ajouter des MOSFET pour sécuriser l'alimentation et faire en sorte que le lit chauffant et l'extrudeuse chauffent plus vite. J'aimerais aussi mettre l'autolevel sur l'imprimante pour ne plus avoir à régler la hauteur du plateau. Et toute dernière modification prévue, j'aimerais mettre en place un serveur d'impression octoprint qui tournerait sur une orange pi.
Je vous tiendrai au courant de toutes ces modifications :). En attendant, have fun et bon bricolage. N'hésitez pas à partager vos impressions en laissant un petit commentaire.

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    A propos de l'auteur

    Créateur du site, passionné par la domotique, le développement Web, Les gadgets Chinois et par plus ou moins tout ce qui existe en fait. Le site a été créé autour de l'impression 3D et de la domotique, mais d'autres briques s'ajoutent eu fil du temps. Car dès que j'ai une nouvelle passion, j'essaye de la faire partager. Vous pouvez aussi découvrir mon blog dédié à la pâtisserie.

    8 commentaires

    1. Joli. J’ai suivi ton tuto pour faire aussi le miens. Comme toi je n’ai pas imprimé les pieds, mais au lieu d’utiliser un tasseau j’ai coupé les pieds (XD) de la table lack inférieure pour rallonger ceux d’au dessus, au moins c’est harmonieux au niveau des couleurs. J’ai aussi mis des roulettes sur celle d’en dessous afin qu’elle retrouve un peu sa hauteur, et le tout est plus facile à déplacer. Mes plaques de plexi font 4mm d’épaisseur et ca passe dans les mêmes encoches (que j’imprime par 6 avec l’Anet). J’ajouterai une photo du tout monté.

      • Haha, bien joué de couper les pieds de la table du dessous. Tu as mis quoi comme roulette ? Je trouve ton idée très bonne et dans mon cas (en plus de faciliter le déplacement) ça remonterait un peu l’imprimante en hauteur car je la trouve un peu basse au finale. J’ai hâte de voir tes photos. Je vais bientôt mettre à jour mon article (ce week-end) car je voulais montrer la différence de température et de bruit avec et sans le meuble. Merci pour ton retour et je suis content que mon article ai pu servir, surtout si c’est pour améliorer et faire des trucs moins moche :p

    2. Un grand merci pour ces explications simples et précises, je vais monter le mien prochainement.
      Merci également à Alex pour l’astuce des pireds de la table inférieure et des roulettes 😉
      Il y a juste un petit détail incorrect pour l’epaisseur du plexi dans la liste des fournitures, 25 mm ça me parait fort épais 😉

    3. Bonsoir,
      merci pour les infos, et les explications, j’ai copié ton idée et je t’en remercie, mais en faisant tout moi même
      avec du bois ( h 1.60 m x 50 cm de profondeur, 55 cm pour la cage d’imprimante et avec un placard de
      rangement au dessous pour tous le matériel ( pcs de rechanges, bobines, outillages divers, etc ) de 75 cm de longueur sur 1.05 de haut..
      Coût, environ 75 euros, plexy compris… Je mettrais des photos dès que fini. Tout est monté d’un seul
      tenant,un peu comme ta table.
      Je ne savais pas comment faire pour les charnières, merci pour tes plans, c’est super sympa de fournir des
      infos comme celles ci.
      Bonne continuation et au plaisir, je reviendrais sur ton site. Je n’en ai pas, je n’y connais rien…
      Bruque

    4. Bonjour,
      Bravo et merci pour ce tutoriel très bien détaillé. Avant de me lancer, pour contourner ce qui semble être la galère principale, je me demandais si on ne pourrait pas remplacer les joints mousse par un cordon de joint silicone ? Qu’en pensez-vous ?
      Merci encore.
      Gilles

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